Brønntrykktanker: Veiledning for testing, dimensjonering, reparasjon og vanlige problemer

Hvordan en husholdningsvanntrykktank fungerer

Hvilken som helst vanntank til huset bruk som er koblet til en privat brønn eksisterer for å løse ett grunnleggende problem: en brønnpumpe kan ikke gå kontinuerlig uten å slite seg ut, men en husholdning trenger vann etter behov med et jevnt trykk. Tanken bygger bro over det gapet. Den lagrer vann under trykkluft, slik at åpning av en kran trekker fra tankens reserve først, ikke direkte fra pumpen. Først når den reserven er brukt opp, utløses pumpebryteren og fylle tanken på nytt.

Inne i en typisk husholdnings vanntrykktank , deler en gummimembran eller blære tanken i to forseglede seksjoner - den ene holder trykkluft, den andre holder vann. Når brønnpumpen skyver vann inn på siden av tanken, komprimerer den luften på den andre siden av membranen. Den komprimerte luften er det som faktisk leverer trykk til rørleggersystemet: Når armaturer trekker vann ut, utvider luften seg og skyver det gjenværende vannet ut foran seg, og opprettholder strømning og trykk uten at pumpen trenger å gå for hvert eneste trekk.

Dette er i sin kjerne, hvordan en trykktank for en vannbrønn fungerer — det er en mekanisk buffer, ikke en aktiv pumpeenhet. Selve tanken har ingen bevegelige deler utover den indre membranen; alt det faktiske pumpearbeidet gjøres av brønnpumpen, og tankens eneste jobb er å lagre den utgangen effektivt og frigjøre den jevnt. På grunn av denne enkle designen, kan en riktig fungerende tank kjøre i godt over et tiår uten praktisk talt noen inngrep utover en sporadisk trykkkontroll.

Forholdet mellom brønn og tank er egentlig et forhold mellom tre komponenter som jobber sammen: pumpen (som flytter vann og bygger trykk), trykkbryteren (som forteller pumpen når den skal starte og stoppe basert på tanktrykket), og selve tanken (som lagrer trykkreserven). Å forstå dette tredelte systemet er grunnlaget for å diagnostisere nesten alle trykkrelaterte rørleggerproblemer i et velmatet hjem, siden et symptom som ser ut som et tankproblem noen ganger faktisk er et bryter- eller pumpeproblem, og omvendt.

Hvilken PSI bør en brønntrykktank settes til

Et av de vanligste spørsmålene huseiere har er rett og slett hva skal trykket være i en brønntank , og svaret avhenger helt av trykkbryterinnstillingen som styrer pumpen, ikke på et enkelt universalnummer. Tommelfingerregelen som brukes på tvers av industrien er å sette tankens luftforfylling til omtrent 2 PSI under pumpens innkoblingstrykk - trykket som bryteren slår pumpen på.

For det vanligste boligoppsettet, en 30/50 trykkbryter (pumpen starter ved 30 PSI, stopper ved 50 PSI), svaret på hvilken psi skal en brønntrykktank være er rundt 28 PSI når tanken er helt tom for vann. For en 20/40-svitsj, mål omtrent 18 PSI; for en 40/60-svitsj, mål omtrent 38 PSI. Å stille inn forhåndsladingen riktig betyr mer enn de fleste huseiere er klar over - en forhåndslading som er for lav fører til at tanken fylles med vann nesten helt før pumpen slår seg av, noe som drastisk forkorter brukbar nedtrekking og tvinger til mye hyppigere pumpesyklus. En for høy forhåndslading gjør det motsatte, og får pumpen til å slå seg av for tidlig og redusere mengden brukbart vanntrykk som leveres til huset.

Hvis noen spør hvordan setter jeg trykk på en vanntank for første gang er prosessen enkel, men krever at tanken er tom for vann for å få en nøyaktig avlesning. Slå av brønnpumpen ved bryteren, åpne en slangesmekke eller kran for å tømme tanken helt, og bruk deretter en standard dekktrykkmåler på Schrader-ventilen på toppen av tanken for å sjekke gjeldende luftmengde. Tilsett luft med en sykkelpumpe, bærbar luftkompressor eller butikkkompressor i små intervaller, kontroller måleren ofte for å unngå å overskride måltrykket - en forfylling av tanken som er overfylt kan presse blæren forbi det utformede flex-området og forkorte levetiden.

Hvordan sjekke og teste en brønntrykktank

Regelmessig sjekke en brønntrykktank er en av de enkleste vedlikeholdsvanene en huseier kan ta i bruk, og det tar bare noen få minutter med grunnleggende verktøy. Den mest direkte metoden for hvordan teste en brønntrykktank er tømme-og-målemetoden: slå av pumpen, åpne en kran et sted i huset for å avlaste alt vanntrykk og tømme tanken helt, les deretter lufttrykket ved Schrader-ventilen med en standardmåler. Sammenlign denne avlesningen med målforladningen for den installerte trykkbryteren.

Utover den grunnleggende trykkavlesningen, er det noen få ekstra kontroller som er verdt å kjøre med jevne mellomrom som en del av hvordan sjekke en vanntrykktank grundig:

Lytt etter pumpesykluslengden - en sunn tank holder pumpen i gang i omtrent ett til to minutter per syklus, ikke et raskt på-av-mønster
Bank eller vugg forsiktig tanken for å måle om den føles tyngre enn forventet, noe som kan indikere overflødig vann og sviktende blære
Inspiser tankens eksteriør og beslag for ruststriper, fuktighet eller korrosjon, spesielt rundt sokkelen og rørforbindelsene
Sjekk trykkmåleren på selve rørsystemet under normal bruk for å bekrefte at det går mellom de forventede inn- og utkoblingsverdiene
Legg merke til hvor raskt trykket faller når du kjører en slange eller dusj, siden et unormalt raskt fall peker på en krympende luftpute

Testing etter en fastsatt tidsplan - de fleste veiledninger foreslår å kontrollere trykket minst en gang i året - fanger opp sakte lufttap før det blir et fullstendig vannloggingsproblem, og det er langt billigere og raskere enn et nødanrop etter at pumpen allerede har begynt å svikte på grunn av overdreven sykling.

Vanlige problemer med brønnvanntrykktank

De fleste problemer med brønnvanntrykktank spore tilbake til en av en håndfull rotårsaker, og å gjenkjenne symptommønsteret peker vanligvis direkte på årsaken uten å måtte åpne systemet.

Rask pumpesykling

Dette er nesten alltid forårsaket av tapt luftforladning, enten fra en langsom lekkasje ved Schrader-ventilen eller en revet blære. Med lite luftpute igjen kan tanken bare holde et lite volum med brukbart vann før trykket faller til innskjæringspunktet, så pumpen starter på nytt langt oftere enn den burde.

Inkonsekvent eller fluktuerende trykk

Trykk som svinger merkbart under en enkelt bruk - sterkt først, deretter svakt - indikerer ofte en forhåndsladning som er for lav i forhold til trykkbryterinnstillingene, eller en trykkbryter som er feilkalibrert eller ikke klarer å holde settpunktene nøyaktig.

Ikke noe vanntrykk i det hele tatt

Et fullstendig trykktap peker bort fra tanken og mot selve pumpen, en utløst bryter, en mislykket trykkbryter eller et problem lenger oppstrøms ved brønnen - tanken er en passiv lagringskomponent og forårsaker sjelden totalt trykktap alene.

Vannhammer eller bankende rør

En riktig ladet tank absorberer trykkstøt når ventiler lukkes raskt. Når luftmengden er lav, forsvinner den dempende effekten og plutselig stopp av vann i bevegelse kan forårsake hørbare smell i rørene.

Jernbakterier i en toaletttank

Mens trykktanker lagrer og setter vann under trykk, kan vannkvalitetsproblemer som jernbakterier i en toaletttank er en egen, men relatert bekymring som er felles for velmatede hjem, siden brønnvann ofte bærer oppløst jern og mangan som kommunalt vann sjelden gjør. Jernbakterier er naturlig forekommende mikroorganismer som kombinerer jern (eller mangan) med oksygen, og produserer en rødbrun, slimete eller trevlete oppbygging som vanligvis vises inne i toaletttanker, på brønnforingskomponenter og langs rørinteriør.

De mest gjenkjennelige tegnene er en rustfarget film eller slam som belegger innsiden av toaletttanken, en oljeaktig regnbueglans på vannoverflaten, en muggen eller sumpete lukt og flekker på inventar, klesvask eller selve toalettskålen. Selv om jernbakterier generelt ikke anses som en direkte helsefare, kan de tette til rørleggerarbeid, korrodere inventar over tid og skape et miljø som støtter annen bakterievekst, så vedvarende oppbygging er verdt å ta tak i i stedet for bare å rense bort gjentatte ganger.

Behandling starter vanligvis med sjokkklorering av brønnen og rørsystemet for å drepe den eksisterende bakteriekolonien, etterfulgt av pågående forebygging gjennom jernfiltrering, mykgjøring av vann eller kontinuerlige lavnivåkloreringssystemer designet for brønnvann. Regelmessig rengjøring av toaletttanken alene vil fjerne synlig opphopning, men vil ikke adressere den underliggende bakteriekolonien som bor i brønnen eller rørleggerarbeidet, og det er grunnen til at fargingen har en tendens til å komme tilbake i løpet av uker hvis kilden ikke blir behandlet.

Reparasjon vs. Bytting av en brønntrykktank

Når en tank begynner å vise problemer, er det første spørsmålet om en reparasjon på trykktanken er realistisk eller om utskifting er den mest fornuftige veien. Blære-stil tanker er stort sett ikke-reparerbare i tradisjonell forstand - den interne membranen er ikke designet for å bli betjent eller byttet ut i feltet, så en revet eller lekker blære betyr nesten alltid at selve tanken må byttes i stedet for å fikses. Det som ofte kan repareres er de eksterne komponentene: Schrader-ventilen, tankens T-kobling, trykkmåleren eller selve trykkbryteren, som alle er separate deler som kan repareres.

Hvis diagnosen bekrefter blæren har sviktet, prosessen for bytte ut en brønntank følger vanligvis de samme trinnene uavhengig av tankstørrelse eller merke:

Slå av strømmen til brønnpumpen og lukk hovedavstengningsventilen for å isolere tanken fra resten av rørene
Åpne en kran for å avlaste alt trykk og tømme den gamle tanken fullstendig gjennom tankavløpet eller en nærliggende armatur
Koble den gamle tanken fra tank-T-beslaget, typisk en gjenget forbindelse som kan løsnes med rørnøkler
Fjern den gamle tanken og kontroller at tank-T-stykket, trykkbryteren og måleren er i god stand før du installerer den nye tanken
Sjekk den nye tankens fabrikkoppladning og juster den slik at den samsvarer med trykkbryterinnstillingene før du kobler den til systemet
Tre den nye tanken på tank-T-stykket, bruk gjengetetningsmiddel eller tape på koblingen for å forhindre lekkasjer
Gjenopprett strømmen til pumpen, åpne hovedventilen og la systemet fylles og syklus normalt mens du sjekker for lekkasjer ved hver tilkobling

Fremgangsmåten for hvordan skifte en brønntrykktank er enkle mekanisk, men selve tanken kan være tung når den er en del av et større system, og større tanker kan kreve en håndtruck eller en annen person for å manøvrere trygt, spesielt i trange kjeller- eller krypkjellerinstallasjoner. Alle som ikke er kjent med å jobbe rundt et trykksatt rørleggersystem og elektriske pumpetilkoblinger bør ha en autorisert rørlegger til å håndtere byttet i stedet for å prøve det uten erfaring, siden feil ved den elektriske tilkoblingen til trykkbryteren medfører reell sikkerhetsrisiko.

Dimensjonering av en brønntank for husholdningen din

Å få riktig dimensjonering betyr like mye som å få riktig trykkinnstilling, og dimensjonere en brønntank korrekt kommer ned til å matche tankens brukbare nedtrekk til husholdningens høyeste samtidige vannbehov – ikke bare velge den største tanken som passer til den tilgjengelige plassen.

Et vanlig referansepunkt huseiere søker etter er hvilken størrelse trykktank for en familie på fem , og selv om de nøyaktige behovene varierer med antall armaturer, vannbrukende apparater og livsstil, drar større husholdninger generelt nytte av tanker i området 40 til 80 gallon, spesielt fordi mer samtidig etterspørsel (flere dusjer, klesvask og oppvask overlapping) krever et større trekk for å unngå konstant pumpesykling. Mindre husholdninger eller ferieeiendommer med mindre behov kan ofte kjøre komfortabelt på en mindre tank, mens i den ekstreme lave enden, en 3 gallon vanntank er vanligvis bare egnet for bruksområder som et omvendt osmosesystem under vasken, ikke som en husholdningsbrønntrykktank – den kan rett og slett ikke gi meningsfull nedsettelse for hele husets rørleggerarbeid.

Ser på størrelser på vannlagringstanker mer generelt er tanker typisk kategorisert etter totalt volum og ved brukbar nedtrekking, som alltid er en brøkdel av det totale volumet siden en del av tanken alltid forblir fylt med trykkluft eller reservert for forfyllingen. En tanks faktiske brukbare tap er vanligvis 30-40 % av det totale volumet i en standard blæredesign, så en 40-liters tank kan bare levere rundt 12-15 liter brukbart vann før den utløser en pumpesyklus. Dette er grunnen til at produsenter lister opp både totalt tankvolum og nominell nedtrekk separat, og hvorfor det kan være misvisende å sammenligne tanker etter totale liter alene.

A brønnvannslagringstank brukt som en større holdesisterne – atskilt fra trykktanken – er dimensjonert forskjellig, basert på brønnens utvinningsgrad i stedet for det høyeste samtidige rørleggerbehovet. Brønner med lavt utbytte som lades sakte opp, drar nytte av en betydelig oppbevaringstank som kan samle vann over timer, og bufre mot en brønn som rett og slett ikke kan holde tritt med sporadiske perioder med høy etterspørsel som vaskedag eller vanning av hagen.

Vanntrykksforsterkertanker

A vanntrykksøketank tjener et relatert, men distinkt formål fra en standard brønntrykktank. Der en brønntank lagrer og bufferer trykket fra en brønnpumpe, er en boostertank vanligvis sammenkoblet med en boosterpumpe for å øke trykket på en eksisterende vannforsyning - ofte brukt i boliger på kommunalt vann med naturlig lavt innkommende trykk, i bygninger med flere etasjer der øvre etasjer får svak strøm, eller i vanningssystemer som trenger mer trykk enn grunnforsyningen gir.

Den interne mekanikken er stort sett den samme blære-og-luft-lading-designen som en brønntrykktank, og den samme forladnings- og trykkbryterlogikken gjelder. Den viktigste funksjonelle forskjellen er hva som mater tanken: et boostersystem trekker fra en allerede trykksatt kilde og legger til trykk på toppen av den, mens et brønnsystem trekker fra en ikke-trykksatt kilde (selve brønnen) og bygger trykk fra null. Boostertanker er vanligvis dimensjonert mindre enn brønntrykktanker siden jobben deres er inkrementell trykkstøtte i stedet for å fungere som den eneste lagringsreserven for et helt hjems vannforsyning.

Rørlegging av en trykktank: Grunnleggende layout

Forstå en grunnleggende rørlegger et trykktankdiagram hjelper med å klargjøre hvordan alle de individuelle komponentene kobles sammen og samhandler, selv uten å gå inn i fullstendige skjematiske detaljer. I et typisk oppsett går vann fra brønnen gjennom brønnforingsrøret og opp et fallrør til en nedsenkbar pumpe (eller trekkes av en jetpumpe plassert over bakken). Derfra beveger den seg gjennom pumpens utløpsledning inn i trykktanksystemet.

Tanken kobles til rørleggersystemet gjennom en tank-tee - en beslag med flere porter som vanligvis holder trykkbryteren, en trykkavlastningsventil, en trykkmåler og tilkoblingen til selve tanken, alt forgrenet fra et enkelt punkt på hovedvannledningen. Trykkbryteren overvåker linjetrykket og kontrollerer når pumpen slås på og av, måleren gir en visuell trykkavlesning, og avlastningsventilen beskytter systemet mot farlig overtrykk hvis bryteren ikke slår ut. Fra tank-tee fortsetter hovedledningen inn i huset til et helhusfilter (hvis installert) og forgrener seg deretter til individuelle armaturer i hele hjemmet.

Denne utformingen – brønn til pumpe, pumpe til tank-tee, tank-tee til hus – forblir konsistent på tvers av de fleste boliginstallasjoner uavhengig av om pumpen er nedsenkbar eller over bakken, noe som er en del av grunnen til at tank-T-stykket og dens beslag vanligvis er det første stedet å sjekke når man diagnostiserer et systemomfattende trykkproblem i stedet for et problem isolert til en armatur.

Sjekkliste for vedlikehold av brønntank

Konsekvent vedlikehold av brønntank er det som skiller en tank som varer 15-20 år fra en som svikter i løpet av få. Heldigvis krever blæretanker svært lite sammenlignet med eldre luft-over-vann-design, men en håndfull vaner går langt mot å maksimere levetiden:

Kontroller luftforfyllingstrykket minst en gang i året ved å bruke drenerings-og-målemetoden med tanken helt tom
Lytt etter endringer i pumpesyklusfrekvensen, siden et skifte mot raskere sykling ofte er det tidligste påviselige tegnet på et problem under utvikling
Inspiser beslag, tank-T-stykket og trykkbryteren for korrosjon, lekkasjer eller løse koblinger under den årlige trykkkontrollen
Hold tanken og området rundt tørt og, i kaldt klima, isolert mot kuldegrader
Test trykkavlastningsventilen med jevne mellomrom for å bekrefte at den faktisk vil åpne hvis systemtrykket overstiger en sikker grense
Hold en enkel logg over trykkavlesninger over tid, siden en gradvis nedadgående trend over flere kontroller kan rapportere en langsom lekkasje i god tid før det blir en nødsituasjon

Ingen av disse oppgavene krever spesialverktøy utover en grunnleggende trykkmåler og en luftkilde, og til sammen tar de mindre enn en halvtime i året – en liten tidsinvestering mot kostnadene ved å bytte ut en nødpumpe forårsaket av mange år med ubemerket kort sykling.